Выбор техники для начинающего фотографа

На что в первую очередь обратить внимание.

На первых порах не всегда понятно, что же вы хотите снимать. Портреты, лавстори, семейные, фешн, х*ешн, свадьбы, репортаж и так далее. Жанров очень много, глаза разбегаются. И это нормально, что по началу вы снимаете вообще всё. От портретов жуков на улице до красивых свадебных серий. Хотя, по началу, конечно, редко у кого они бывают красивыми. У меня вот точно не были))) И в интернете часто пишут, что нужно сначала определиться, что снимать, а потом уже выбирать камеру. Ну не бывает так, камон! Отбросим этот совет в сторону.

Первое, что нужно запомнить: есть тушка, а именно сама камера, и есть объектив, который к ней крепится. Камеры вы скорее всего со временем будете менять, а вот объективы останутся с вами на очень долгое время. И к тому, и к другому стоит подходить с выбором ответственно. Ниже это мы подробно разберем.

Второе — определить бюджет. Фотография — это довольно дорогое удовольствие и иногда суммы вложений могут выходить за пределы 500 тысяч рублей. Наличие свободных средств определяет уровень техники, который вы можете себе позволить на первых порах.
Сразу скажу, что с каждым годом все становится дороже и возможностей уложиться в маленький бюджет все меньше. Однако, не стоит отчаиваться, все решаемо)))

На что обратить при покупке б/у камеры?

1) Пробег. Как у автомобиля, у камеры есть свой пробег затвора, который она гарантированно может отработать без поломок. У камер начального уровня заложенный гарантированный пробег меньше. У более дорогих и профессиональных моделей — больше. Например, у моей камеры он равен 250 000. Пробег — это количество срабатываний затвора, т. е. количество сделанных снимков за все время. Попросите продавца предоставить вам информацию о нем. Чем он будет меньше, тем будет лучше. Конечно, бывают случаи, что пробег скручивают. От этого никто не застрахован и проверить это довольно сложно. Здесь только полагаемся на честность продавца.

2) Также нужно оценить работу затвора. Поставить камеру на серийную съемку и просто сделать серию. Затвор не должен заедать. А все кадры должны быть сделаны нормально. Без черных полос и с одинаковой экспозицией.

3) Чистота матрицы и ее целостность. Для того, чтобы это оценить нужно будет немного разобраться в настройках камеры. На всех фотоаппаратах есть режим выдержки Bulb. Он позволяет открыть затвор на то, количество времени, которое нужно нам путем нажатия на кнопку спуска. Нажали на кнопку — затвор открылся. Отпустили — затвор закрылся. Для того, чтобы оценить визуальное состояние матрицы, нужно открутить объектив и перевести выдержку в режим Bulb. Далее нажимаете на кнопку, затвор открывается и вы видите матрицу фотоаппарата внутри камеры. На ней не должно быть царапин, пятен, непонятных вкраплений и прочего. Она должна быть чистой. Такой метод чреват тем, что внутрь камеры может попасть пыль, поэтому нужно это делать аккуратно и не долго. Открыли, посмотрели, закрыли.

4) Работа объектива. Если вы берете камеру с оптикой, то нужно проверить объектив на целостность. Тоже самое и с тушкой. Не должно быть крупных сколов, царапин на линзах, пыли под стеклами, ход всех колец должен быть плавным, прорезиненные части не должны отклеиваться. Незначительные следы потертостей считаются нормой и чем дольше объектив был в эксплуатации, тем они будут сильнее. С этим ничего не поделаешь. Также выставите точку фокусировки в фотоаппарате на центр (как правило, она самая точная) и сделайте фото на самой открытой диафрагме. Посмотрите, как объектив фокусируется. Не должно быть никаких промахов.

«Я слышал, что надо сначала учиться на Canon 600D…»

А я слышал, что все, кто снимают на Никон и Сони — латентные гомосексуалисты. Но по факту это же не так))) «Учиться нужно на дешевой камере» — это еще один миф, который был посеян теми, кто просто не может купить себе дорогую камеру в начале пути и завидует тем, кто сразу купил себе хорошую технику. Я не вижу смысла, имея возможности и средства, покупать дешевую камеру и оптику, а потом переходить на более дорогую технику. Учиться снимать можно на любой камере, любого ценового диапазона и с любыми стеклами, но если есть возможность, покупайте сразу хороший фотоаппарат и хороший объектив!

Как выглядит фото на полный кадр с объективом 50 мм.

50 мм — это 50 мм.

Как будет выглядеть тот же самый кадр с той же точки съемки на кроп-камеру и с тем же объективом.

50 мм — это 75 мм. Если хотим сделать точно такой же кадр, как предыдущий, то надо отбегать подальше. Ниже расскажу причину.

Кроп или Полный кадр?

У любительских и полупрофессиональных камер всегда есть кроп-фактор. У полнокадровых камер его нет. Размер матрицы у полнокадровой камеры 36×24 мм. Если у камеры есть кроп-фактор, то размер матрицы будет меньше, потому что она уменьшена по размерам. Например, размер будет 22,3×14.9 мм. Это как с листком бумаги, у которого с каждой стороны отрезали по кусочку.

У каждого производителя свой кроп фактор. Например, у Никон — это 1,5. А у Кэнон — это 1,6. Это число мы умножаем на фокусное расстояние объектива. Отсюда и получается, что когда мы ставим объектив, например, 50 мм на кроп камеру, он превращается в 75 мм на Никоне или 80 мм на Кэноне. А на полнокадровой камере он так и останется — 50 мм. Потому что у нее кроп фактор = 1.

Т.е. на 75 и на 80 мм объект на фото будет к вам ближе, чем на 50 мм. Еще раз можете посмотреть выше фотографии, поймете о чем я говорю.

Такое будет с любым объективом, который вы ставите камеру. Если вы покупаете объектив, например, 24-70 и ставите его на кроп, то учитывайте, что он превратится в 36-105 на Никон или в 38-112 на Кэнон. Именно поэтому не стоит покупать 24-70 на кроп камеру, так как преимущество широкого угла на 24 мм сразу теряется.

Приведу еще пример: вы хотите сфотать человека в полный рост. И у вас стоит 50 мм на кроп камере и на полном кадре. Для того, чтобы сделать фото человека в полный рост, с кроп камерой вам надо отойти условно на 5 метров, а с полным кадром только на 3 м. В реальности цифры больше.

Поэтому, полный кадр будет однозначно лучше и выигрышнее. Плюс ко всему, матрицы полнокадровых фотоаппаратов способны выдавать более качественную картинку, чем кроп. Они более стойки к высоким ISO, у них лучше детализация и они глубже передают цвета. И чем современнее камера, тем более высокими показателями в этом она может похвастаться. А также более высокой ценой.

Короче, если есть возможность, берите полный кадр! Это будет большим плюсом. Даже далеко не самая современная полнокадровая камера выдаст картинку лучше, чем любая кроп. камера.

Советская оптика. Стоит ли покупать?

Очень много споров в интернете по поводу того, стоит ли вообще на нее снимать. Кто-то говорит, что ее давно надо поставить на полку, а кто-то прям убивается по ней, модернизирует и плюется в сторону современных объективов. Мол рисунок не тот. Не художественно и т. д. Тут уже на вкус и цвет, как говорится.

Чем может похвастаться старая оптика? Своеобразным рисунком и общей передачей изображения, а также копеечной стоимостью за то качество, что они дают. Каждый объектив по своему уникален и тут надо изучать и смотреть. Самый знаменитый объектив — Helios 44-2. Его любят за воздушность картинки, красивое боке и конечно же за цену. Стоит он всего около 2,5 тысяч рублей. Раньше можно было купить за 1000р, однако все подорожало))

Но подвох в том, что вся советская оптика имеет ручную фокусировку. Т.е. наводить объектив на резкость вы будете своими руками. Это их главный минус и поэтому кто-то от них всячески отмахивается. И также дополнительно к оптике надо покупать переходник для вашей камеры, потому что просто так объектив вы к ней не закрепите.

Да, с ними не поснимаешь драйвовый репортаж, динамичную свадьбу и т. д. и т. п., но это и не нужно. Такие объективы предназначены для других, более спокойных и ламповых съемок.

Есть лайфхак который сильно упростит жизнь тем, кто снимает на советскую технику. О котором знают не все, и даже иногда те, кто снимают уже очень давно.
Есть такая настройка, как Focus Peaking. Работает она через режим LiveView на фотоаппарате, т. е. через экранчик) Это настройка, которая показывает вам, какие зоны сейчас в резкости объектива, когда вы используете мануальный режим. Это сильно упрощает жизнь с такими объективами. На многих полнокадровых камерах такая опция заложена в камере, а вот на камеры начального уровня придется делать прошивку. На счет прошивки ничего не могу сказать, ни разу не делал, но знаю, что такой вариант существует.

Помимо Гелиоса, также есть очень классный объектив Minolta Rokkor 58 mm 1.4. Стоит он уже дороже, примерно 10-12 тысяч, но картинка на него получается просто волшебная.